Laubschutzgitter montieren: einlegen, klemmen, zuschneiden

Vorher: Rinne leer, Wetter trocken, Maße notiert

Drei Dinge gehören vor den ersten Handgriff, und alle drei spart man gern ein.

Die Rinne muss leer sein. Ein Gitter über altem Laub schließt das Problem ein, statt es auszuschließen – und Sie merken es erst, wenn Wasser über den Rand läuft. Räumen und mit Wasser nachspülen, damit Sie sehen, dass der Ablauf frei ist.

Die Maße müssen stehen. Innenbreite an zwei Stellen, Tiefe, und die Länge jedes Abschnitts. Wie das geht, steht im Ratgeber zu Nennweite und Zuschnitt. Eine Rezension in unserem Vergleich weist ausdrücklich darauf hin, die Breite der eigenen Rinne vor dem Kauf genau zu vermessen – das ist kein Hinweis für Anfänger, sondern die Erfahrung von jemandem, bei dem es knapp wurde.

Das Wetter muss trocken sein. Nass sind Rinnenkante und Leitersprosse glatt. Ein Herbsttag nach dem Laubfall, trocken, windstill – das ist das Zeitfenster.

Zur Leiter selbst nur das Nötige, weil es dazugehört: fester, waagerechter Untergrund, Sprossenabstand zur Traufe, eine zweite Person unten. Wo das nicht herstellbar ist – hohe Traufe, Hanglage, kein tragfähiger Standplatz –, ist die Montage Sache eines Fachbetriebs und keine Frage der Geschicklichkeit.

Eingelegt oder geklemmt: die zwei Montagearten

Eingelegt: ohne Werkzeug, aber nicht fixiert

Acht der 13 Produkte in unserem Vergleich werden einfach in die Rinne gelegt: Gitter, beide Rinnenbürsten und beide Einlegeprofile – ohne Werkzeug. Mehrere Rezensionen beschreiben sie als „in die Rinne legen“; laut Hersteller braucht keines davon eine weitere Fixierung. Bürsten brauchen dafür nicht einmal einen Zuschnitt.

Der Preis dafür ist die Lage: Eingelegtes liegt lose. Eine Rezension berichtet, das Gitter zusätzlich mit Kabelbindern fixiert zu haben, damit es nicht verrutscht; ein Aluminium-Lochblech wird laut einer Rezension eingelegt und mit Haken gesichert. Umgekehrt ist genau das der Vorteil: Zum Reinigen nehmen Sie es heraus und legen es zurück.

Geklemmt: sitzt fester, hängt an den Clips

Fünf Produkte werden auf den Rinnenwulst geclippt oder im Fallrohr verklemmt. Das sitzt fester und übersteht Wind besser – solange genügend Klemmen verbaut sind. Hier liegt die am häufigsten belegte Montageschwäche des ganzen Feldes: Mehrere Rezensionen zu einem Geflecht bemängeln die mitgelieferten Klemmstangen als zu wenige oder zu filigran; eine Rezension improvisierte mit Draht, eine andere griff zu Kabelbindern, und eine berichtet, dass sich das Geflecht bei zu wenigen Klammern schlaff setzt – dann drücken Laub und Nadeln es nach unten und landen doch in der Rinne.

Zwei praktische Lehren daraus: Rechnen Sie mit mehr Befestigungspunkten als beiliegen – Edelstahl-Kabelbinder oder Draht aus dem Baumarkt kosten wenig und ersparen den zweiten Aufstieg. Und spannen Sie nicht zu straff: Wer beim Spannen zu fest zieht, bekommt laut einer Rezension ein welliges Muster.

Laubschutzgitter zuschneiden: welches Werkzeug

Der Zuschnitt richtet sich nach dem Material; die folgenden Angaben stammen aus den Rezensionen unseres Vergleichs, bei Kunststoffgeflecht zusätzlich aus der Herstellerangabe:

• Kunststoffgeflecht und flexible Gitter: eine kräftige Haushalts- oder Gartenschere. Eine Rezension bestätigt den Zuschnitt in der Breite als unproblematisch; laut Hersteller lässt sich das Material auch in der Länge zuschneiden.
• Clipstreifen aus PVC-U: ebenfalls Schere – laut einer Rezension auch, um den Streifen auf die benötigte Tiefe zu kürzen.
• Steife Klickprofile: eine kleine Säge oder ein Seitenschneider; eine Rezension nennt genau diese beiden Werkzeuge.
• Aluminium-Lochblech: eine Blechschere. Laut einer Rezension lässt sich das Blech damit zuschneiden und bei Bedarf leicht biegen, um sich der Rinnenform anzupassen.

Die wichtigste Regel beim Zuschneiden heißt: unten. Schneiden Sie die Abschnitte am Boden nach den notierten Maßen zu, nummerieren Sie sie und tragen Sie sie dann hinauf. Oben zuschneiden heißt, mit einer Hand zu arbeiten, Verschnitt in die Rinne fallen zu lassen und für jeden Fehlschnitt wieder abzusteigen.

Lassen Sie an Stößen einige Zentimeter Überlappung statt eines knappen Stoßes. Genau an der Stoßkante findet Laub den Weg nach unten, und Material ist billiger als ein weiterer Gang.

Dachrinnenschutz ohne Bohren

Das ist in dieser Nische der Normalfall, nicht die Ausnahme: Kein System in unserem Vergleich verlangt laut Herstellerangaben eine Bohrung in Rinne oder Rinnenhalter. Gut die Hälfte wird eingelegt, der Rest mit Clips auf den Wulst gesetzt oder im Fallrohr verklemmt.

Für zwei Gruppen ist das mehr als eine Bequemlichkeit. Im Mietobjekt ist eine Bohrung eine Veränderung an der Bausubstanz, eine Clipmontage nicht – sie lässt sich rückstandslos entfernen. An der Zinkrinne ist jede Durchdringung eine Stelle, an der die Schutzschicht endet und Korrosion beginnt; ein Produkt in unserem Vergleich ist laut Herstellerbeschreibung ausdrücklich für Zinkdachrinnen ausgelegt.

Wer trotzdem zusätzliche Sicherung will, nimmt Kabelbinder oder Draht um den Rinnenwulst statt einer Schraube. Beides ist in den Rezensionen als Behelf beschrieben und beschädigt die Rinne nicht.

Drei Stellen, an denen es in der Praxis klemmt

1. Die Dachecke. Dort trifft Gitter auf Gitter im Winkel, und der Clip findet keine durchgehende Kante. Eine Rezension berichtet von Schwierigkeiten genau hier, während die Montage an geraden Abschnitten laut den übrigen Rezensionen problemlos gelingt. Schneiden Sie die Ecke als eigenes, kurzes Stück auf Gehrung zu, statt ein langes Stück zu biegen.
2. Der Rinnenhalter. Im Abstand von meist einem halben bis knapp einem Meter liegt eine Blechlasche über der Rinne. Clips treffen darauf – laut einer Rezension fassen sie dort trotzdem. Setzen Sie den Befestigungspunkt bewusst neben den Halter, nicht darauf.
3. Die Dachpfannen hinten. Reichen die Ziegel weit in die Rinne, fehlt dem Gitter die hintere Auflage. Eine Rezension beschreibt, das Gitter deshalb vor dem Einlegen eng zusammengerollt zu haben. Das funktioniert, kostet aber Zeit oben – prüfen Sie es vorher mit einem Blick von unten gegen die Traufe.

Ein Fallrohrsieb ist dagegen in Minuten erledigt: Das flexible Ende wird zusammengedrückt und in den Einlauf gesteckt, danach sitzt es laut mehreren Rezensionen fest. Eine Rezension berichtet, dass dafür etwas Kraft nötig war. Es schützt allerdings nur den Einlauf, nicht die Rinne.

Nach dem ersten Herbststurm nachsehen

Der eine Gang, den niemand einplant und der sich am meisten lohnt. Sehen Sie nach dem ersten kräftigen Herbststurm nach, ob alles noch an seinem Platz liegt – von unten mit einer Kamera an der Stange, wenn Sie nicht hinaufwollen. Drei Dinge zeigen sich dabei: ob Clips gehalten haben, ob sich eingelegte Abschnitte verschoben haben, und ob das Wasser an den Stoßstellen dort bleibt, wo es bleiben soll.

Was dabei auffällt, ist in der ersten Saison eine Kleinigkeit und nach drei Jahren ein Wasserschaden an der Fassade.

Ein Beispiel je Montageart

Die beiden bestbewerteten Systeme unseres Vergleichs für die zwei Montagearten – einmal eingelegt, einmal geklemmt.

Fazit

Dachrinnenschutz montieren heißt: unten messen, unten zuschneiden, oben einlegen oder clippen. Geschraubt wird nichts, und genau deshalb liegt der Aufwand nicht im Werkzeug, sondern in der Zeit auf der Leiter – laut einer Rezension rund eine Dreiviertelstunde für eine überschaubare Traufe, wenn alles vorbereitet ist. Planen Sie mehr Befestigungspunkte ein, als beiliegen, und sehen Sie nach dem ersten Sturm einmal nach.

Welche Bauart zu Ihrer Rinne passt, klärt der Systemratgeber; alle 13 Systeme mit Bewertung und Meterpreis stehen im Vergleich – bei den beiden Fallrohrsieben steht dort der Stückpreis.